Фильтры в пейзажной фотографии:
что, зачем, почему?

Автор колонки о пейзажной фотографии, участник Russian Photo Club, Дмитрий Питенин, рассказывает о назначении, видах и использовании фильтров в пейзажной съемке.

В последнее время ко мне поступает очень много вопросов о том, какие фильтры я использую при съемке, какой стоит выбрать, что использовать для получения определенного результата. Всем стараюсь отвечать, но вопросы растут лавинообразно, поэтому решил сделать небольшую заметку про фильтры, постараюсь рассказать подробно про свой текущий опыт.

Я использую систему Lee с фильтрами 100 мм (нейтральной плотности и градиентные) и круглый поляризационный фильтр. Обо всем по порядку.

Фильтры нейтральной плотности (ND, Neutral Density filter)

ND фильтр на 6 стопов + реверсивный градиент

Данные фильтры предназначены для снижения количества света, которое попадет на матрицу при съемке. Тут все просто — чем больше плотность, тем меньше света попадет на матрицу и тем будет либо длиннее выдержка, либо шире можно открыть диафрагму (что более актуально для портретной съемки). Плотность стоит выбирать от задач, разумеется.

Сразу скажу, что есть специфичная вещь — фильтры переменной плотности (vario-nd). По сути — два поляризационных фильтра в одной оправе. Но, как показывает практика и пишут некоторые честные производители, эти фильтры не предназначены для съемки с длинной выдержкой (хотя в некоторых условиях и возможно такое использование), а больше актуальны для видеосъемки (позволяют сохранить постоянную диафрагму в разных условиях). Диапазон часто заявлен от 2-х вплоть до 1000-х, но вот реально можно использовать примерно крат до 200, потом проявляется технологическая особенность этих фильтров — «кресты поляризации». Чем больше кратность затемнения, тем сильнее.

Пример «крестов поляризации» на фильтре переменной плотности

Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. Китай бывает неплох, но это лотерея с качеством, и шанс, что повезет — не очень велик. Даже фильтры от известных производителей (преимущественно, старых версий) бывают не очень удачны. Один из недостатков — может встречаться цветовой сдвиг. Собственно, если он равномерно происходит — ничего плохого в этом нет (мне лично нравится, как добавляют синевы некоторые фильтры), да и легко правится балансом белого. Другое дело — когда фильтр начинает подмешивать инфракрасный канал, в этом случае привести к нормальным цветам или очень сложно или невозможно. Заметить можно по характерному розово-фиолетовому оттенку снимка. Таких фильтров стоит избегать. Также, могут быть проблемы с использованием в контровом свете и с падением разрешения.

Пример подмешивания ИК канала

Надо учесть, что при использовании плотных фильтров края изображения будут всегда немного темнее, чем центр. И это сказывается не виньетирование фильтра, а физические законы — чем дальше от центра, тем длиннее ход лучей, и тем большую плотность, «толщину», фильтра им приходится преодолевать (актуально для широкоугольной оптики), так как лучи идут не перпендикулярно фильтру, а под углом. А так как время экспонирования для всего кадра одинаково, то с краев попадает меньше света.

(схематичное изображения хода лучей через фильтр, демонстрирующие причины потемнения краев изображения)

Немного про фокусировку с фильтром нейтральной плотности. Фильтр может сильно поглощать свет, и в оптическом видоискателе будут видны либо только силуэты, либо будет совсем темно. Но, если использовать электронный видоискатель или включить режим Live View, — то при не сильно темных условиях, — картинка появится. Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, будет справляться. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то, выход один — придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой (плюсик к использованию системных фильтров).

ND фильтр на 10 стопов + мягкий градиент

Фильтры фиксированной плотности продаются в основном двух видов — квадратные системные фильтры (квадратные разного размера, самый популярный для зеркальных камер размер — 100 мм) и круглые под разные диаметры. У круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток — невозможность их быстро и аккуратно снять (приходится откручивать, а это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру, да и просто занимает время). Квадратные: стоит отдавать предпочтение сделанным из стекла и имеющим уплотнительную резинку, которая спасает от засветки в щель между фильтром и холдером. Из минусов — возможна засветка с торца фильтра, но это довольно редко происходит, в этом случае торец надо просто прикрыть.

Пример засветки изображения через торец фильтра

Также, при длительной экспозиции рекомендуется закрывать видоискатель, чтобы не было засветок, снижения контраста и корректно работал замер экспозиции. Я ни разу с этим не сталкивался при съемке, поэтому не практикую. Но отговаривать не буду, разумеется.

ND фильтр на 6 стопов

Непосредственно про мой комплект. Я использую набор из нескольких фильтров Lee нейтральной плотности, преимущественно для таких сюжетов (назначение написано довольно условно, так как применение конкретного фильтра очень сильно зависит от освещения, характера воды, вида волн, движения облаков):

• на 3 стопа — для съемки в лесу, водопадов, быстротекущей воды,
• на 6 стопов (Little Stopper) — съемка в легких сумерках, водопадов на открытой местности, речек,
• на 10 стопов (Big Stopper) — съемка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода,
• на 15 стопов (Super Stopper) — съемка днем, относительно яркое солнце, светлая пасмурная погода (фильтр применяется очень редко).

Для расчета правильной экспозиции есть множество программ для смартфонов, графиков и табличек. Я пользуюсь теми, которые Lee кладет в комплекте — удобно и оперативно, они вставляются в чехол фильтра и всегда под рукой.

Градиентные фильтры (Gradient filter)

Про эти фильтры постоянно сшибаются копья, — применять или не применять, — когда есть возможность заменить брекетингом по экспозиции. Я бы не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентный фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы и сопутствующие ограничения, разумеется. Главный плюс градиентного фильтра для меня — возможность применять его для съемки с длинной выдержкой и в условиях быстроменяющегося освещения. Основной недостаток очевиден — объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра, будут затемнены.

(НД фильтр на 6 стопов + мягкий градиент)

Это те фильтры, которые стоит использовать именно системные, а не круглые, так есть возможность сдвигать границу перехода. Мы же не всегда снимаем пейзажи с линией горизонта или переходом по центру, верно? Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также, есть варианты, где помимо нейтрального затемнения есть цветовой градиент.

Методом проб я пришел к набору из трех фильтров:

• Фильтр с мягкой границей на 3 стопа Lee (Soft Neutral Density Grads) — применяется на широкоугольной оптике, когда граница перехода неровная,
• Фильтр с жесткой границей на 3 стопа Lee (Hard Neutral Density Grads) — применяется в случае относительно ровной границы участков, для телеобъективов (там граница заметно смягчается),
• Реверсивный фильтр на 3 стопа Hitech (Resin Neutral Density Reverse Grad 0.9) — применяется для съемок с горизонтом, морские сюжеты. Фильтр дает небольшое окрашивание в фиолетовый.

ND фильтр на 6 стопов + мягкий градиент + реверсивный градиент

Меньшая плотность для цифровой камеры мне кажется неактуальной, большая — начинает выглядеть неестественно. Сейчас Lee выпустили фильтры со «средней» границей, между мягкой и жесткой. Не пробовал, так как еще один фильтр кажется избыточным, но для тех, кто хочет попробовать фильтры «на зуб», может, с него и стоит начать.

Поляризационный фильтр (Polarising filter)

Я использую обычный круглый (часто вместе с системными). Системные поляризационные фильтры (то есть, по сути, они такие же круглые, но большого диаметр) крепятся спереди держателя. Это накладывает ограничение по виньетированию, да и цена на качественный фильтр 105 мм становится запредельной.

Фильтр нужного мне диаметра накручиваю первым, а уже к нему стыкую переходное кольцо для системных фильтров. Единственный момент, который надо учитывать, — положение поляризационного фильтра надо выставить первым, а уже потом защелкивать холдер с системными фильтрами. В основном, применяю для убирания отражения с поверхности (когда, например, хочу показать дно водоема). Также, использую для избавления от рефлексов неба с листвы. В целом, применение поляризационного фильтра, даже когда он не работает по прямому назначению, дает более яркие и насыщенные цвета.

ND фильтр на 6 стопов + поляризационный фильтр + мягкий градиент

Да, многие приходят в ужас от такого «бутерброда» фильтров. Я специально проверял влияние фильтров на детализацию, и пришел к выводу, что качественные фильтры практически не сказываются, даже если их установлено 2-3 штуки. Вот, к примеру, полный кадр и его 100% участок с угла (снято на Canon 5D Mark II + 24-70/F4 на 60м, использован мягкий градиентный фильтр и ND фильтр 3 стопа). Ни в цифровом файле, ни при печати никаких негативных влияний на детализацию замечено не было.